Según informó Cultura, el cierre por obras ha posibilitado acometer un cambio en la exposición permanente, ideándose un recorrido en el que podrán verse más de mil piezas (únicamente un 1% de la colección que alberga el museo), de las cuales más de la mitad se exhiben ahora por primera vez.

La nueva exposición incluye piezas del fondo textil, pero también bienes etnológicos y documentales que ayudan a contextualizar las distintas épocas y a entender que las modas trascienden al ámbito de la indumentaria.

A través de escenografías, que muestran el arraigo de las modas en los objetos cotidianos, se propone un propone un recorrido cronológico desde los siglos XVII y XVIII hasta la actualidad, explicando cómo las distintas corrientes se adaptan y perduran a lo largo de los siglos.

Dentro de las colecciones de indumentaria histórica expuestas, una de las piezas más antiguas es un guante de encaje del siglo XVII y el ‘Tratado de Sastrería’ de Juan de Albayzeta de 1720.

En este itinerario, se hace referencia también a los diferentes modos de vestir en distintas épocas desde la perspectiva de género y a la participación de la publicidad y los medios de comunicación en la generalización de las modas a través de figurines, -destacando los de Pedro Rodríguez, Asunción Bastida o Manuel Comba-, revistas, carteles o televisores, además de los hábitos de salud, higiene y belleza asociados.

A su vez, de forma monográfica, se dedica una sección a la indumentaria tradicional, con una rica colección de trajes regionales en la que se pueden ver desde ricos trajes populares, como el de Pozoantiguo (Zamora), hasta indumentaria asociada al calendario festivo, como el Diablo de Artà (Mallorca), pasando por el análisis de la figura de Mariano Fortuny, creador del conocido traje Delphos.

Entre las piezas contemporáneas expuestas, destacan los vestidos de Cristóbal Balenciaga, que ejerció una enorme influencia en la moda española a la vez que cambiaba la moda internacional; la capa de la firma madrileña Oteyza, que muestra la pervivencia del arquetipo español de los siglos XVI y XVII; o el chándal de Jeremy Scott, que reinterpreta el traje de luces y refleja, a su vez, la influencia del majismo.

La exposición finaliza con piezas de diseñadores nacionales e internacionales tan notables como Yves Saint Laurent, Elio Berhanyer o Manuel Piña, cuyas vitrinas fueron producto de un comisariado colectivo a través de redes sociales con la etiqueta ‘#YoExpongoMT’.

La exposición permanente se completa con visitas guiadas, material para realizar visitas familiares de forma autónoma, una visita virtual y más actividades que se irán desarrollando a lo largo de la temporada.

El Museo del Traje es uno de los pocos museos que realiza maniquíes invisibles para mostrar su fondo textil. Con ocasión de la renovación de la exposición permanente, ha sido necesario hacer 40 nuevos soportes específicos para las piezas seleccionadas.

En total, la nueva exposición ha necesitado 150 maniquíes realizados a mano, puesto que las piezas de antes de la década de 1950 no se corresponden con las tallas industriales, sino que todas eran piezas únicas hechas a medida.